Неотъемлемой частью вайшнавской религиозной традиции является поклонение Божествам. Божество (арча-виграха) – центр не только храма, но и общины. Причем община может быть весьма и весьма немаленькой.

Так, например, сколько человек в Индии считает своим излюбленным Божеством Баладжи… знает, наверное, только Сам Баладжи. Известно, что поток паломников, едущих к Нему, на гору Тирумала, не иссякает ни зимой, ни летом – на праздники, чтобы получить Его даршан, стояние в очереди может занять несколько дней. Причем, добраться до Его храма тоже не так-то просто. Ведь некоторые паломники едут к Баладжи с другого конца страны – скажем, из Манипура или Кашмира, а, посещая храм, стремятся соблюсти все правила, одно из которых, например, подразумевает подъем на знаменитую горную лестницу, построенную еще во времена Рамануджи. В лестнице 3600 ступеней, а протяженность ее – около десяти километров. Подъем же занимает около четырех часов. Менее выносливые едут на автобусе, но многие все-таки идут. Так Бог притягивает к себе людей.
Путешествуя по Индии, мы неоднократно сталкивались с подобными явлениями. Несмотря на засилье убогого материализма, в людях еще сильно стремление к Богу. Помнится, в Нангунери (это небольшая деревенька на самом юге Индии, всего в сорока километрах от мыса Коморин) мы познакомились с одним брахманом и его семьей. Они приехали из самого Непала, преодолев не одну тысячу километров, чтобы попасть на праздник к своему Ишта-девате – Тхотадринатхе.
Именно об этом – о любовных взаимоотношениях Божеств и Их подданных – мы и постараемся рассказать в этой статье.

Шри Рангам

Этому великолепному храму на острове посреди реки Кавери – не одна тысяча лет. Огромный, больше похожий на город (храм занимает площадь в несколько гектар, а население его превышает 50 000 человек), он демонстрирует нам совершенный пример того, как должно быть устроено человеческое общество. Храм представляет собой некое подобие крепости или замка, обнесенного семью рядами высоких стен. В каждой стене с четырех сторон расположены ворота, увенчанные пирамидальными башнями. Дороги, пролегающие через ворота, сходятся в центре – там, где находится святая святых – алтарь Господа Ранганатхи (Вишну), увенчанный золотым куполом. В пространстве между стенами располагаются улицы, где обитают жители Шри Рангама. В тех дворах, что ближе к центру, живут брахманы и кшатрии, а на периферии – вайшьи и шудры. Порядок служения в храме установлен великим Рамануджа-ачарьей и поддерживается вот уже почти тысячу лет.
Господь Ранганатха – удивительно красивое Божество Господа Вишну, лежащего на теле змея Ананты. В Его святилище царит полумрак (в алтаре запрещено зажигать электрический свет), горят масляные светильники, и с утра до вечера к Нему идут паломники и местные жители, чтобы получить Его даршан. Утсава-мурти (маленькое Божество Ранганатхи, которое выносят на процессии) находится в том же алтаре. По бокам Его стоят Бху и Шри (Лакшми) – Его вечные супруги. Это Божество местные жители называют Нам Перумал.
«Нам Перумал» (что значит «Наш Бог») – гордо говорят вайшнавы Шри Рангама, и в этом – вся глубина их взаимоотношений с Ранганатхой. Он – Бог, и все понимают это. Все рвутся взглянуть на Него, когда Он шествует по улицам с процессией. Все хотят поймать Его милостивый взгляд, склониться перед Ним, получить благословение Его обувью. Но Он – ИХ Бог. Это Бог, без которого они не мыслят своей жизни. Бог, которому показывают родившихся детей и которому молятся об ушедших родителях. Бог, каждое событие в жизни которого воспринимается как собственный семейный праздник.
Таков Бог.
В этом году мы стали свидетелями интересного события: Нам Перумал обходит дома Своих подданных. Надо заметить, что зрелище это и впрямь великолепное. Сначала Божество выносят из храма на паланкине. Впереди несут факелы, серебряные посохи и царские зонты, брахманы читают Веды и Дивья Прабандхи, музыканты бьют в барабаны и выводят замысловатую мелодию на шенае. Паланкин с виновником торжества покачивается на плечах у рослых, красивых молодых брахманов, а жители улиц выбегают навстречу, поприветствовать своего обожаемого Господа. Обычно процессия обходит вокруг храма, после чего Нам Перумала заносят обратно, но на этот раз Его понесли в противоположную сторону – к главным воротам, туда, где живут вайшьи и шудры. Там процессия ненадолго остановилась. Господа занесли в небольшой каменный павильон с колоннами, предложили Ему несколько блюд, а затем направились дальше – за пределы Шри Рангама. Следующим местом, куда направился Нам Перумал, оказалась… школа. Да-да, самая настоящая общеобразовательная школа города Шри Рангам, округа Тируччираппали. Паланкин поставили посреди двора, и учителя и школьники в одинаковых бело-голубых костюмчиках выстроились в очередь, чтобы получить даршан Бога. За паланкином стоял брахман и раздавал всем им маха-прасад – кристаллический сахар. По традиции, Господу предложили несколько блюд и провели арати. Поистине удивительно было видеть это посреди школьного двора, по которому бегали дети, ходили учителя, где старшеклассники шутили со старшеклассницами, - словом, где кипела обычная школьная жизнь. Кстати, процессию Нам Перумала сопровождал храмовый слон, и все то время, пока шел даршан, он стоял у школьных ворот и лакомился ветками с деревьев.
В тот день Нам Перумал посетил не только школу, но и несколько небольших матхов, а также дома некоторых местных жителей. Последние готовились к визиту Бога очень тщательно. Дома их были чисто убраны. На земле красовались ранголи – рисунки, сделанные рисовой мукой и цветными порошками. У порога был натянут тент, чтобы защитить собравшихся от жестокого солнца. Тент и вход в дом украшали, согласно древней ведической традиции, вырванные с корнем банановые деревья с зелеными гроздьями плодов. Сверху свисали цветочные гирлянды, связки манговых листьев и украшения из заплетенных особым образом веточек кокосовой пальмы. Везде Господа ждали роскошные подношения пищи и арати. Везде Его встречали хозяин дома и члены его семьи, а пока продолжался даршан, брахманам, которые несли паланкин либо сопровождали процессию, выносили напитки и раздавали пожертвования.
Визиты продолжались до полудня, после чего Нам Перумала унесли в один из матхов, на дневной отдых. А в четыре часа Его вынесли на одну из площадей Шри Рангама, где Он, перед всеми собравшимися преданными стоял на высоком алтаре и раздавал Свою милость всем, кто пришел увидеться с Ним. Священники предлагали Ему кокосы, а потом раздавали их собравшимся. А потом все желающие смогли получить маха-прасад: досы (пышные, очень вкусные блины) и коричневый вареный рис с карамелью…

Дварака

Дварака – еще одно удивительное место паломничества, расположенное на крайнем западе Индии, в малонаселенной провинции штата Гуджарат. Это небольшой, чистый и тихий городок на берегу Аравийского моря, который, несмотря на свой статус одного из значительнейших святых мест Индии, еще не стал Меккой для туристов, сохранив удивительно духовную атмосферу. Там многое кажется чудесным: и красивая река Гомати, которая течет в двух направлениях (днем она несет воды в океан, а вечером, когда прилив, стремится в другую сторону), и двенадцать маленьких храмов Шивы на ее берегу, и храм Сагары (моря) на месте слияния Гомати с океаном, и великолепные закаты… Но главное чудо Двараки – это, конечно же величественный и роскошный храм Дваракадхиши, на шпиле которого всегда развеваются флаги, а вечером – горит факел. Этот храм имеет древнюю историю: согласно преданию, первое святилище Кришны здесь построил Его правнук Махараджа Ваджранабха. Впоследствии великий ачарья Вишнусвами установил здесь Божество Кришны-Раначоры (сейчас Оно находится в Дакоре), а на смену Ему пришел Дваракадхиша, которому здесь по сей день поклоняются последователи Валлабхи Бхатты.
Храм представляет собой удивительное зрелище. Он чем-то отдаленно напоминает храм Джаганнатхи в Пури, однако не производит впечатления такой монументальности и суровости. Купол его, чем-то похожий на ракету, весь, снизу доверху, украшен тончайшей каменной резьбой, а над залом, где паломники получают даршан Господа, раскинулся огромный каменный купол (характерная черта гуджаратских храмов). На территории храма, кроме главного, есть еще четырнадцать алтарей, многие из которых связаны с Дварака-лилой Кришны (например, небольшие святилища Деваки, Прадьюмны, Анируддхи).
Получить даршан Божества совсем несложно. К алтарю ведет небольшой огороженный проход, по которому паломник может подойти к Дваракадхише на близкое расстояние – вознести молитвы, дать пожертвование, получить маха-прасад. А желающие, кому не обязательно подходить близко, могут сколько угодно времени смотреть на Господа, стоя чуть сбоку. В этом году нам довелось присутствовать на так называемом Шрингара-даршане – когда священники в течение двух часов одевают и украшают Дваракадхишу.
Шрингара-даршан начинается с утра, когда на Божестве нет почти никакой одежды. Господь изваян из черного камня. У Него четыре руки, в которых Он держит атрибуты Вишну.
Собравшиеся (а их, несмотря на ранний час, было немало), с восхищением, затаив дыхание, наблюдали за тем, как пуджари аккуратно и осторожно надевают на Дваракадхишу дхоти, как наматывают Ему на голову тюрбан, как надевают Ему на шею ряды искрящихся бус, медальоны, ожерелья, как украшают Его головной убор «пером», чем-то похожим на драгоценный гребень… Зрелище воистину чудесное, и посмотреть на это приходят многие жители Дварака-пури. Они, в восторге широко распахнув глаза и покачивая головой, шепут: «Дваркадхиш ки джай! Кришна Бхагаван ки джай!» Собравшиеся сбоку от алтаря женщины поют бхаджаны: «Говинда джая джая, Гопала джая джая», какие-то местные песни на гуджарати и хинди. Хор их голосов удивительно строен – словно кто-то дирижирует ими.
Надо полагать, что все они приходят они сюда каждый день, а не раз в неделю и не раз в месяц, и уж явно не первый год. Казалось бы, как им не надоест? Но Господь – нава-яувана, вечно новый, вечно юный. Его красота не надоедает никому. И, совсем как в давние времена, когда Кришна Сам правил Дваракой, к нему день за днем приходят подданные, чтобы вознести своему повелителю хвалу и получить Его милость.
Пуджари улыбаются, глядя на собравшихся и слушая женщин. Они рады, что сегодня у Господа так много гостей. Скоро начинается арати, и священник предлагает Дваракадхише светильник, воду и другие предметы поклонения. В это время паломники и местные жители, хлопая в ладоши, хором поют удивительно красивую песню, на мелодию, которая становится все быстрее. Еще один священник жестами вдохновляет их петь громче и хлопать дружнее. Ближе к концу арати Господа осыпают розовыми лепестками.
Вот толпа хлынула к алтарю – из него вынесли огонь и воду. Воду тут же разбрызгали на головы собравшихся, что вызвало у них неописуемый восторг. Затем разбросали предложенные Господу лепестки (кстати, ни один так и не долетел до земли – все расхватали). Арати закончилось. Дваракадхиша стоял на алтаре во всем великолепии – в оранжево-голубых одеждах, с ног до головы усыпанный драгоценностями…
Господь привлекает людские сердца. Он – центр всего творения. И преданные, чувствуя естественное влечение к Нему, всегда рады собраться в храме и получить даршан своего возлюбленного Господа.

Дакор

В Дакоре – небольшом городке на юге Гуджарата – поклоняются Раначора-раю, Кришне, который бежал с поля боя, чтобы увести за собой от стен Матхуры войска царя Джарасандхи. Шрила Прабхупада пишет: «Одно из имен Кришны – Раначора – означает «покинувший поле боя». В Индии, особенно в Гуджарате, есть много храмов Кришны, известных как храмы Раначораджи. Обычно царя, бегущего от сражения, называют трусом, но Кришне, который в одной из Своих лил оставил поле боя, преданные поклоняются» («Кришна», 52 глава).
Храм Раначоры-рая чем-то похож на русские церкви: белый, с золотыми маковками куполов. Он не такой древний, как храм Дваракадхиши и Шри Рангам (поклонение Ранчоре здесь продолжается с 13-14 веков), однако привлекает не меньше паломников.
Внутренние стены храма расписаны яркими картинами, изображающими Кришна-лилу. А также историю Божества. Огромные ворота алтаря сделаны из серебра, а небольшое пространство перед ними отгорожено (туда во время даршана пускают женщин). Служат в храме последователи Валлабхачарьи, поэтому поклонение здесь похоже на то, как делают в Двараке.
По утрам, в семь часов, здесь точно так же собираются люди, чтобы поприветствовать Кришну. Пока алтарь не открыт, они сидят на полу и хором повторяют какие-то стихи. Когда же начинается мангала-арати, все встают и, глядя на широко распахнутые глаза Раначоры-рая, с ног до головы укутанного в ночные одежды (так, что видно только лицо), поют песни: «Ванде Раначора рая» и другие. Пение их сопровождается весьма своеобразным аккомпанементом… Дело в том, что перед самой службой на перила высокого ограждения перед алтарем встают местные охранники. Одной рукой они хватаются за веревку, свисающую с потолка, а другой держат огромный бронзовый кувшин, предназначенный для пожертвований. Когда они видят, что кто-то из собравшихся преданных хочет пожертвовать несколько рупий, они наклоняются над толпой, крепко держась за веревку, и принимают пожертвование. И время от времени, в определенные моменты песни, они одновременно встряхивают этими кувшинами, отчего раздается громкий звон.
Паломники не только созерцают Божество и возносят Ему молитвы – многие протягивают Ему угощение: масло-макхан с кристаллическим сахаром, бурфи, расагуллы. Предложив несколькими круговыми движениями, они прячут сладость – теперь это маха-прасад, и его нужно отвезти близким. Некоторые передают подношения охранникам, и те несут его прямо в алтарь, а потом возвращают…

Служение Богу бесконечно разнообразно. Храмы Господа могут казаться непохожими друг на друга. Но все их объединяет одно – Господь всегда остается центром притяжения для живых существ, и потому к Нему всегда будут приходить люди, которым надоело прозябать в материальном мире. Они будут наслаждаться взаимообменом любовью с Господом и испытывать при этом обоюдную, постоянно возрастающую радость. Что для этого нужно?
Цена счастья невелика.
Нужно придти в храм